Уход за аквариумом и его обитателями [1991 Мягков Н.А.

Особенности биологии обитателей аквариума, подводного мира - чуждой для нас среды - требуют тщательного подхода к условиям содержания, прежде всего к наличию растворенного в воде кислорода, свету, теплу и чистоте воды. Большую роль играет кормление и, к сожалению, лечение наших питомцев.

Аэрация. Рыбам, водным растениям и животным для дыхания необходим кислород, в основном растворенный в воде. Обычно при температуре 20-25° в воде пресноводного аквариума растворено 8-9 мг/л кислорода. Для большинства аквариумных рыб этого достаточно. Но ведь число рыб может быть разным, а следовательно, и количество кислорода в воде суммарно будет расходоваться по-разному. Мы уже видели, сколько рыб можно содержать в 100-литровом объеме. Кроме того, надо помнить, что водные растения на свету активно выделяют кислород при фотосинтезе, а вот в темноте, ночью, много его поглощают при дыхании.

Подавляющего большинства проблем, связанных с обеспечением наших подводных питомцев кислородом, можно избежать при принудительной аэрации воды. Для этого используют компрессоры: при наличии одного-двух аквариумов - магазинные микрокомпрессоры, а в большом аквариумном хозяйстве - поршневые или мембранные компрессоры, сделанные на базе электромотора. На подающий патрубок компрессора монтируют воздуховодный шланг (силиконовый, хлорвиниловый или резиновый), к концу которого присоединяют распылитель (рис. 1). Последний может быть керамическим, металлическим или из другого пористого материала. На воздуховодном шланге при необходимости помещают зажим или краник, регулирующий силу подачи воздуха. Распылитель помещают на дно аквариума (в декоративных целях его прячут среди горки камней или за корягой, крупным камнем и т. п.). Помимо насыщения воды кислородом, в аквариуме создается постоянный ток воды, что благоприятно сказывается на рыбах и растениях.

Рис. 1. Схема соединения микропроцессора (1) через гибкий шланг (2) и кран-регулятор (3) с распылителем (4)

При большой сложности воздухоподающей сети (при нескольких аквариумах) используют различные тройники, переходники и другие связующие компоненты.

Освещение. Для нормального роста и развития рыб и растений им необходимо много света. Хотя вода плохо пропускает солнечные лучи, большинство обитателей аквариума в природе живет в мелких тропических и субтропических водоемах, а световой поток в этих широтах очень мощный

Размещая аквариум, следует подбирать место у окна (но не на нем) так, чтобы на аквариум падали первые утренние солнечные лучи. И при этом в большинстве районов нашей страны света в аквариуме будет мало. В таких случаях широко применяют искусственные светильники (рис. 2). Они делятся на три группы: светильники, оснащенные лампами накаливания, светильники на базе различных ламп дневного света и комбинированные Мой опыт и опыт многих других аквариумистов показывает, что последняя группа наиболее удобна и эффективна. Для компактности светильника из ламп накаливания в них можно применять небольшие по габаритам лампы типа "миньон".

Рис. 2. Типы аквариумных светильников с лампой дневного света (1), лампой накаливания (2) и комбинированный (3)

Исходя из долготы дня в низких широтах следует рассчитывать освещение по времени таким образом:

Мощность светильника зависит от высоты столба воды, т. е. от высоты нашего аквариума и его объема, расчет ее приведен ниже (табл. 3).

Таблица 3. Мощность светильника (ламп) при освещении разных аквариумов

Светильник может помещаться сбоку и сверху аквариума, но последний вариант, как показывает опыт, предпочтителен.

Поддержание необходимой температуры воды. Отдельные виды рыб, такие, как золотые рыбки, американские окуни, тиляпия и некоторые другие (в том числе и отечественные), прекрасно живут при комнатной температуре. В этом случае вода в аквариуме на 1,0-1,5° теплее воздуха в помещении, т. е. эти рыбы хорошо чувствуют себя при температуре около 20°. Ряд видов рыб, в основном отечественных, нуждается в более низких температурах, особенно зимой (8-14°), что трудно обеспечить в комнате. Казалось бы, парадокс, но низкую температуру в условиях комнатной аквариумистики поддерживать технически сложнее, чем высокую.

Подавляющее большинство аквариумных рыб и растений предпочитает температуру воды чуть выше 20°. Можно смело сказать, что 75% всех популярных обитателей аквариума удовлетворит при содержании температура воды 24-25°, а при разведенки - около 28°. В условиях наших квартир, особенно весной и осенью, когда начинается и заканчивается отопительный сезон, а погода нет-нет да и преподнесет нам сюрприз, необходимо искусственное поддержание температуры воды в аквариуме. В последние годы это стало осуществимо, так как в продаже появился большой выбор различных аквариумных электроподогревателей.

Прежде всего следует остановиться на обогревателях, комбинированных с регуляторами. В этом случае достаточно лишь установить на приборе необходимую температуру и включить обогреватель в сеть. При использовании нерегулируемых подогревателей (они часто надежнее) рекомендуется применять регуляторы, соединяемые с обогревателем (рис. 3) и помещаемые, как и он, в аквариум. В этом случае лучше всего подходят регуляторы типа контактных термометров или магазинные регуляторы типа РТА. Последние очень хорошо зарекомендовали себя в работе.

Рис. 3. Схема соединения терморегулятора (2) с электрообогревателем (1) для аквариума

Во избежание преждевременной коррозии РТА и других металлических частей их покрывают тонким слоем силиконового клея или оргстекла. В последнем случае в отдельной посуде хлороформом растворяют стружку оргстекла и в эту "жидкость" опускают на 3-5 мин рабочую часть РТА, затем его извлекают и сушат. Тонкий слой оргстекла, который в результате операции образуется на РТА, снижает его чувствительность не более чем на 0,1°, но продлевает срок службы в 1,5-2 раза.

Контроль за температурой воды в аквариуме ведут с помощью самых разных термометров.

Фильтрация воды. В процессе жизнедеятельности рыб и растений вода в аквариуме со временем мутнеет, так как среди частиц грунта скапливаются мельчайшие остатки корма, продуктов распада и т. п. Все это ухудшает эстетическое восприятие подводного уголка. Этого можно избежать постоянной фильтрацией воды, за счет которой к тому же можно и очищать воду от излишних веществ и соединений, например азота. И все это в итоге ведет к повышению количества (биомассы) рыб и растений, которых без вреда для них можно содержать в том же объеме.

К фильтрам первого поколения можно отнести внешние и внутренние механические фильтры. Внутренние фильтры комбинируют с устройствами для аэрации воды. Наиболее простой в изготовлении и работе губчатый фильтр. Идея этого фильтра состоит в том, что помещенный внутрь губки распылитель как бы притягивает на себя мельчайшие частицы мути (рис. 4) Остается лишь периодически вынимать фильтр из аквариума и промывать. Однако в декоративном аквариуме он выглядит не очень эстетично, занимает много места и не удобен в эксплуатации. В нем лучше использовать, работающие на аналогичном принципе фильтры, в которых губка, капроновая нить или другой улавливающий материал помещен в стеклянный или пластмассовый корпус. В различных специальных аквариумах, прежде всего карантинных и нерестовых, губчатые внутренние фильтры почти незаменимы.

Рис. 4. Строение внутреннего поролонового фильтра

Фильтра механической очистки второго поколения уже вынесены из аквариума и, как правило, размещены рядом или над ним. За счет той же воздухоподающей сети вода по принципу эрлифта подается в коробку внешнего фильтра, заполненного фильтрующим материалом (рис. 5), откуда самотеком, вновь поступает в аквариум. Более сложным вариантом является система, когда вода забирается из аквариума и подается в фильтр посредством специальных насосов и помп, но чаще всего столь дорогая схема оправдывает себя в больших аквариумах объемом более 300 л.

Рис. 5. Механические фильтры: А - наружный и Б - внутренний; 1 - подача воздуха от компрессора, 2 - водоподающая трубка, 3 - камера с наполнителем, фильтрующим материалом

Наиболее затруднено применение наружных комбинированных фильтров, состоящих из блоков механической и биологической очистки. Вода здесь подается в двухкамерный фильтр помпой или эрлифтом от воздухоподачи (рис. 6). В первой камере происходит механическая очистка воды на фильтрующем материале: губке, поролоне, мельничном газе, капроне и т. п. Вторая камера заполнена мелкой галькой или искусственными гранулами (перлит, капрон, кусочки плотного силикона и пр.) диаметром до 5-6 мм, которые постоянно омываются водой. На этом субстрате развиваются бактерии и микрофлора, извлекающие из воды различные вещества, прежде всего азотсодержащие продукты жизнедеятельности рыб и распада экскрементов и остатков корма. Такая двухступенчатая очистка воды наиболее эффективна в декоративных аквариумах. Этот фильтр лучше всего размещать над аквариумом, около светильника. Сам аквариум и фильтр плотно накрыть стеклом для предотвращения излишнего испарения и проникновения пыли.

Рис. 6. Схема простого биофильтра: 1 - подача воздуха от компрессора, 2 - водоподающая трубка, 3 - приемная камера с наполнителем для механической очистки, 4 - кассеты с гравием

При использовании биологического фильтра надо помнить два правила. Первое - при температуре воды в аквариуме 24-25° бактерии и микрофлора на частицах фильтра развиваются 16-18 суток и фильтр начинает эффективно работать лишь по истечении такого срока с момента установки или промывки. Второе - промывку биологической части фильтра следует проводить (при нормальной плотности посадки рыб) раз в год и лучше сделать эту часть фильтра из 2-4 меньших сетчатых кассет, тогда и промывать их придется чуть чаще, по очереди. Фильтр будет 2-3 года в рабочем состоянии. Механическую составляющую фильтра надо промывать по мере загрязнения. Опыт и расчеты показывают, что наиболее оптимальное соотношение объема биофильтра (биологической части) к таковому аквариуму соотносится как 1 к 12-15, в зависимости от населения аквариума.

Итак, мы все приготовили, залили аквариум, посадили растения и рыб. Через некоторое время долейте в новый аквариум 10-15 л воды из старого. Через 12-14 дней вода в новом водоеме помутнеет, но не спешите ее менять. Все идет хорошо. В новой емкости развиваются бактерии и микрофлора. Еще через 8-10 дней установится биологическое равновесие и вода станет прозрачной. Если вы будете регулярно собирать со дна грязь и остатки корма трубкой с резиновой грушей на конце или сифоном, убирать погибших животных и отмершие части растений и доливать отстоенную (в течение 3-4 суток) воду взамен испарившейся и удаленной при чистке аквариума, то более тщательную чистку можно проводить лишь через 1,5-2 года (для аквариума объемом не менее 150 л). С такой периодичностью целесообразно реконструировать внутреннее убранство аквариума, заменять элементы декоративности и прочие, а также осуществлять полную чистку. В течение этого времени стекла удобно чистить специальным скребком с вставленным в него лезвием от безопасной бритвы.

Итак, мы создали все необходимые условия, оборудовали аквариум и заселили его. Одним из наиболее серьезных вопросов содержания и разведения рыб, как и любых других животных, является правильное полноценное питание.

Корма и кормление рыб. Корма для рыб важно подбирать с учетом природного спектра питания тех или иных видов и размера рыб. Из общих принципов следует помнить, что суточная доза корма у рыб убывает с ростом. Так, если в первую неделю суточный рацион мальков (точнее, количество задаваемого корма) составляет 100-120% массы рыбки, то со второй недели эта цифра убывает до 50%, а к концу первого месяца жизни составляет уже около 30%. Нормально упитанные взрослые рыбы при оптимальных или близких к таковым условиям содержания имеют суточный рацион порядка 1,5-3% своей биомассы. Рыбу лучше кормить понемногу несколько раз в день. Несъеденный корм должен удаляться из аквариума. Раз в неделю можно устраивать питомцам голодный день, резко снижая количество корма или даже не давая его совсем. Но эти советы не касаются мальков, которых надо кормить в первый месяц по 3-4 раза в день, корм давать в изобилии, убирая лишь погибший, и не устраивать рыбкам разгрузок.

Корма для аквариумных рыб делятся на две большие группы - искусственные и естественные, живые. Первые представляют собой либо набор незаменимых веществ, воспроизводящих рацион рыб (корма иностранного производства, отечественные корма для прудовых рыб, например, "Эквизо"), либо консервированные живые корма. Проще всего и чаще используют сушеную дафнию, циклопа и мотыля. Сбалансированные корма могут быть основой питания ваших питомцев, тогда как последние - лишь временной мерой, в случаях, когда под рукой нет живых кормов. Единственным искусственным, консервированным кормом с очень хорошими данными являются замороженные мелкие ракообразные (дафнии, моины, циклопы).

В любом случае наиболее ценным и полезным для рыб является живой естественный корм. В наших условиях наиболее обычны следующие корма.

Личинки различных комаров - мотыль и коретра. Первый хорошо известен рыболовам и имеет вид красной личинки, живет в иле водоемов, тогда как коретра прозрачна и очень похожа на мотыля, но живет в толще воды прудов и озер. Эти корма едят почти все рыбы соответствующих размеров. Хранят мотыля в специальных кюветах или во влажной пористой оберточной бумаге (реже газетах) внизу холодильника.

Олигохета-трубочник, живет в иле водоемов, умеренно загрязненных. Они поселяются большими колониями на мелководьях и имеют вид колышащегося живого ковра. Очень полезный корм, но при кормлении им надо помнить два правила: перед кормлением трубочник должен быть тщательно промыт и выдержан после поимки в течение 7-10 дней. И второе, трубочник очень питателен и его избыток в рационе рыб может привести к ожирению. Хранить трубочника надо в низкой емкости с водой, ее слой не должен более чем на 0,5 см покрывать поверхность "колонии". На нижней полке холодильника при ежедневной смене воды трубочник живет до 3 недель.

Мелкие планктонные ракообразные - ветвистоусые (циклоп) и веслоногие (дафнии, моины) являются наиболее удобным и полезным кормом практически для всех рыб. Они обитают в толще воды в лужах, прудах, Эти корма ловят сачком из капрона или мельничного газа, промывают и скармливают рыбам. Обычно в живом виде их хранят не более 1,5-2 суток и заготавливают впрок (сушат, морозят, солят).

Для донных и придонных рыб доля ракообразных в рационе должна составлять порядка 20%, а остальное приходится на трубочника и мотыля (в равных пропорциях). Для рыб, обитающих в толще воды, доля ракообразных в корме должна превышать 60%, а остальные части приходятся на коретру, мотыля и трубочника.

В рацион рыб, которые и в природе потребляют растения и обрастания подводных предметов (анциструсы, лорикарии и другие), надо добавлять эти компоненты, помещать в аквариум коряги, не очищать стекла. В исключительных случаях этим и некоторым другим рыбам (например, живородящим карпозубым: гуппи, меченосцы и др.) можно 1 раз в неделю давать мелко растертый белый хлеб или ошпаренную манную крупу. В этих случаях надо тщательно следить за употреблением рыбками этих кормов и обязательно убирать их остатки.

Молодь рыб кормят мельчайшими ракообразными (личинки циклопа, дафний и пр.), которых аквариумисты называют пылью. "Пыль" ловят в небольших водоемах сачком и отцеживают в емкость с молодью. Последнее лучше делать с помощью стакана или небольшого сачка (рис. 7). Этот стакан, помещают в садок с молодью и в него выливают пойманных ракообразных. "Пыль" проникнет в емкость, а более крупные экземпляры останутся в сачке или стакане. Через 45-60 мин. более крупную фракцию корма можно скормить взрослым рыбам. Некоторых мальков можно кормить резаным трубочником. Для многих видов подходят разводимые в культуре коловратки и инфузории или личинки рачка-артемии, которые можно купить в зоомагазинах и у любителей.

Рис. 7. Стакан из мельничного газа для сортировки живого корма для мальков

В крайнем случае молодь многих видов можно поднять на инфузории-туфельке. Последнюю выращивают на корке банана, сенном отваре или молоке. В емкость с широким горлышком объемом 3-5 л заливают чистую кипяченую воду и помещают половину кожуры банана, 10 г сухого сена или 3-4 капли цельного некипяченого молока. Через 2-3 дня в емкость выливают 50-100 г воды из старого аквариума или какой-нибудь чистой лужи (наиболее удобны дождевые лужи на лугу или в лесу) В такой воде всегда есть инфузории, которые хорошо развиваются на названных субстратах, и через 10-12 дней их становится так много, что они видны невооруженным глазом (в виде облачка мути). Пипеткой их можно переносить в емкость с молодью рыб

Болезни рыб довольно многочисленны и сложны, их изучением занимается особая наука - ихтиопатология. Много среди этих болезней заразных, а среди паразитов рыб (прежде всего пресноводных промысловых) и опасных для человека. Все это требует внимательного отношения к состоянию наших питомцев. Лечение целого ряда, болезней хорошо разработано для прудовых рыб и других объектов рыбоводства и описано в специальной литературе, к которой я и отсылаю читателей.

Но остановимся на некоторых особенностях болезней рыб. Незначительны травмы - порывы плавников, ссадины, потери отдельных чешуи быстро восстанавливаются у рыб и обычно не причиняют хлопот аквариумисту. Лишь при содержании травмированных рыб в холодных условиях выздоровление может затянуться и даже осложниться появлением у ранки грибка-сапролегнии. В любом случае таких рыб следует содержать в оптимальных для вида условиях.

Если рыбка заболела - потеряла аппетит, стала вялой, прижимает плавники - и покачивается из стороны в сторону, ее надо немедленно отсадить и принять профилактические меры: добавить в отсадник метиленовую синь (до слабоголубого оттенка) или трипофлавин (до зеленовато-желтого) и поднять температуру воды до отметки, рекомендуемой для разведения данного вида рыб, или на 2-3° выше. Никогда не помещайте вновь купленных или полученных рыб сразу в основной аквариум, им надо пройти как минимум трехнедельный карантин.

В случае проявления у рыб явных признаков заболевания: появление язв, сыпи на теле, участков воспаленной и отмершей кожи - необходимо сразу же отсадить больных рыб и приступить к их лечению, согласно специальной литературе, а в самом аквариуме поднять температуру воды на 3-4° и добавить в воду метиленовой сини или трипофлавина (до изменения оттенка воды).

При массовом заболевании (эпизоотии) рыб надо постараться вылечить в карантинных емкостях, аквариум слить, продизенфицировать и просушить. Грунт прокаливают или заменяют, все коряги и декоративные элементы, как и распылители, кипятят.

Детали, которые нельзя подвергать термической обработке, дезинфицируют спиртом или формальдегидом и тщательно промывают. Растения в отдельной емкости обрабатывают высокой температурой (30-32°) и лекарственными препаратами, однако многие растения плохо их переносят.

Иногда у рыб изменяется поведение или внешний вид без каких-либо признаков заболевания, даже при оптимальных условиях. Здесь может иметь место отравление кормом (часто трубочником) или нарушение обмена веществ из-за неправильного кормления. Особенно часто это бывает при кормлении сухими кормами или при пренебрежении правилами скармливания трубочника (см. выше). В этих случаях следует немедленно откорректировать рацион рыб, а возможно, сменить водоем или другой источник получения кормов.

Разведение рыб. Итогом содержания тех или иных рыб, да и животных вообще, несомненно, является их размножение. Это и расширение вашего хозяйства, и наилучшее подтверждение того, что питомцы живут в благодатных условиях и вы их ничем не притесняете.

Подавляющее большинство костистых рыб, к которым относятся аквариумные обитатели, отличается внешним оплодотворением и размножением путем откладки икры, нереста. Лишь некоторые виды в процессе эволюции приобрели способность к лжеживорождению (яйцеживорождению), когда оплодотворенная икра развивается в особых выводковых камерах, чаше всего - видоизмененных яйцеводах. В этом случае организм взрослой особи выполняет лишь защитную функцию, тогда как при истинном живорождении (например, у млекопитающих) эмбрион получает из организма матери питательные вещества. Среди аквариумных рыб лжеживорождение характерно для целой группы популярных и неприхотливых видов - живородящих карпозубых: гуппи, меченосцы, пецилии, моллинезии и некоторых других.

Большинство аквариумных рыб живет 3-5 лет и в возрасте 6-10 месяцев становится половозрелыми. При разведении рыб следует помнить, что в период инкубации, как и в первые 2-3 месяца с начала развития икры и до взрослого окрашивания рыб, они требуют особенного ухода. В это время необходимо соблюдать все требования, предъявляемые для разведения и содержания данного вида, особенно температурные и гидрохимические характеристики воды. Если взрослые рыбы сравнительно легко переносят временное понижение температуры на 3-4° ниже оптимума, спокойно относятся к подмене воды, неожиданным скачкам рН в пределах 0,5 и прочее, то для икры, личинок и молоди большинства рыб такие катаклизмы могут оказаться смертельными.

Так как многие виды рыб в аквариуме поедают свою икру, да и их соседи чаще всего не прочь полакомиться таким деликатесом, рыб на нерест (самок лжеживородящих рыб для вымета мальков) необходимо отсаживать в отдельный аквариум - нерестовик. В нем создают рыбе оптимальные условия для нереста и помещают субстрат - для рыб, мечущих икру, в толщу воды. Это могут быть многочисленные водные растения с мелкими листьями (в том числе и искусственные, но прокипяченые) или синтетические нити и т. п. Для видов, приклеивающих икру к подводным предметам и растениям, субстратом служат большие плоские камни, черепки цветочных горшков (тщательно очищенные) и широколиственные растения (эхинодорусы, криптокорины). В тех случаях, когда родители охраняют икру, они могут отложить ее и в общем аквариуме, но и здесь кладку надо перенести в нерестовик, лучше всего прямо на камне или листе, хотя можно и собрать икру стеклянной трубкой. В воду нерестовика надо добавить немного метиленовой сини, до бледно-голубого оттенка.

После того как мальки поплывут, им необходимо давать в достаточном количестве рекомендованные корма и аэрировать, воду. По мере роста молодь надо сортировать по размеру и при необходимости по внешним характеристикам. В возрасте 1,5-2 месяцев ее можно переводить на рацион взрослых рыб и в условия, характерные для вида вообще.